芫荽期货配资咨询，别名香菜。

芫荽，原名胡荽，《博物志》中载：“张骞使西域，得大蒜、胡荽。”到十六国时期，后赵皇帝石勒认为自己是胡人，胡荽听起来不顺耳，下令改名为芫荽。

芫荽，印象中羽状复叶，叶子呈长条形。儿时母亲不喜欢芫荽菜，觉得它的味道太冲，但父亲却十分爱吃，他还特意在后屋山边开垦了一分地，专种芫荽菜。一丛丛，青钱大小的绿叶边缘呈锯齿状，纤细的根茎生动水灵。轻风微漾，芫荽们挨挨挤挤地连成了一片，充满了勃勃生机和浪漫诗意。但我没见过它开花，更没见过它的果实，因此，芫荽在我心中也就永远碧绿着，每次从它身边走过时，只见它于风雪中，一垄一垄地枝开叶散，远望着，与芹菜一样或匍匐或挺立，藏匿于霜雪，低矮地茁壮，低矮地点头，甚是可人。

芫荽的味道不好闻，有一种说不出来的奇怪。有人说有一股肥皂味，汪曾褀说是臭虫味。后来是被激将下逼迫自己吃了芫荽，后来也就喜欢了。而另一位美食大家梁实秋，更是爱得要命，他在《雅舍谈吃》中说盐爆肚儿是他的最爱，其做法：不勾芡粉，但必须要加一些芫荽梗、葱花，才能清清爽爽；又在《白肉》一篇中讲：“吃白肉下饭，须佐一碟芫荽末……”可见，梁先生嗜芫荽如命，顿顿离不开。芫荽的口味就那么怪，一旦喜欢上了它，就感觉它有着一种特殊的香味，越吃越上瘾，喜欢得尤其热烈和深沉。

在我们乡下老家，菜地上的芫荽，可以像割韭菜似的割着吃，吃着长着，香味不减。芫荽最简单的吃法是将摘来的芫荽挑拣好，然后用清水洗净，沥干水分，放入稍微大一点的盆里面加入食盐、辣椒粉、味精等调料，拌均匀即可食用。也可以直接放开水里焯下，更绿，更嫩，更香。切碎，配以香干丝、花生米，浇些香醋、芝麻油，是极好的下酒菜。再是涮着吃。在炎热的夏季，食欲不振，靠它可以提味、开胃。

美食家蔡澜先生说，芫荽是种奇异的香草，不止是味道好，颜色还非常漂亮。用芫荽和猪肉做馅心，用来包饺子、馄饨亦美味道。有一年，乡下母亲来我家小住，还包过一回芫荽香菜饺子。牛肉拌馅，芫荽香菜洗得干干净净，用刀细细挫碎，那种奇异的香气弥漫了整幢房子，让我老忍不住吸着鼻子闻来闻去，心旷神怡，甚至觉得置身自然，阳光明亮，雾霭缭绕。

母亲包饺子很细致，小，吃起来一嘴一个。还必得把饺子包上花边。盖帘上被母亲排成一个个同心圆的饺子圆鼓鼓的，整整齐齐，个个神气。煮到锅里更像极了被赶下水的一群小白鸭子。饺子出锅，蘸上香醋，芫荽香菜特有的浓烈的香气和醋香混在一起，直吃得人欲罢不能。当时我也没有想到，那样一顿平常的芫荽香菜馅饺子，竟会让我一直记着。

芫荽天生最宜做配角，只有当它和其他荤菜放在一起的时候，那难忘的味道才会跳出来。的确，也许是这不起眼的草蔬吸纳了天地的万千灵气和大自然的甘露精华，才有这么独特的滋味。《饮膳正要》上说：“香菜与诸菜同食，味辛香，能辟腥气。”烹制腥膻的羊肉、牛肉、鱼肉等热菜荤菜时，放上一些芫荽，能把肉食的鲜味提上来，将腥膻压下去。

肥厚的荤食需要芫荽的清逸之气来解腻，芫荽的清远之味需要浓郁的菜肴来衬托。有时鱼汤、大骨汤熬好后丢一把芫荽下去，浓白的汤头里仿佛都被映绿了，有画龙点睛之妙。浓烈的香气从芫荽绿幽幽的茎叶中斑斑驳驳地浮动出来，就像窗外浮动的浪漫月光，香气四溢，让人惬意，让人舒服。

工作后，我喜欢吃芫荽，做菜出锅时必不可少地要放一些。它除了带给我味觉上的享受外，还有保健食疗的功效。这难怪芫荽的名字有中药的功效寓意其中。如东汉许慎的《说文解字》里，“芫”被释义为“鱼毒也”，“荽”被释义为“香口也”，合起来就暗示了芫荽能解鱼腥、鱼肉毒。比如，元代的《日用本草》中记载其功效为“消谷化气，通大小肠结气。治头疼齿病，解鱼肉毒”。《本草纲目》亦记载“芫荽性味辛温香窜，内通心脾，外达四肢”。日常食之，有消食下气、醒脾调中、壮阳助兴等功效。

芫荽清新可人，香味浓郁，释放的却是一种娇而不娆、浓而不腻的刚烈之香，有股子桀骜不驯的冲劲，能极有个性地融入人的血液之中，又从每一个毛孔飘逸而出。在所有的蔬菜中，芫荽有些“孤芳自赏”，所以害虫不敢近身，无需喷洒农药。它是绿色的蔬菜，生吃都行。以至在我家里餐桌上，时常有一道凉拌芫荽，吃得津津有味期货配资咨询，口齿生香。 文/陆明华

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